Fabergé Visionnaire DTZ – reštart ako hrom a ako bonus titul najlepších cestovateľských hodiniek roka 2016

Tomu sa povie návrat ako hrom. Znovuzrodená hodinársko-klenotnícka značka Fabergé sa iba nedávno zdvihla z popola a v novembri, počas slávnostného ceremoniálu vyhlasovania najváženejších cien v odvetví GPHG 2016 (Grand Prix d’Horlogerie de Genève) sa pred ňou musel skloniť celý zástup hrdých manufaktúr vyrábajúcich cestovateľské hodinky. Teda, nie pred značkou samotnou – to by na búrlivý aplauz v zaplnenej sále ženevského divadla Théâtre du Léman sotva stačilo, ale pre jej bez akýchkoľvek pochybností určite najvydarenejším symbolom návratu na hodinársku scénu – modelom s duálnym časom Fabergé Visionnaire DTZ. Bol to práve tento časomer, ktorý si od poroty GPHG vyslúžil ocenenie najlepších hodiniek v kategórii Travel Time Watch.

Aj keď sme na hodinárskom portáli, stavili by sme sa, že meno Fabergé pozná minimálne polovica našich čitateľov. Tento zrejme najväčší klenotník predminulého storočia, ktorého práce predčia aj pojmy, akými sú Cartier alebo Boucheron, je okrem iného tvorcom famóznych šperkov v tvare veľkonočných vajíčok, vyrobených na objednávku ruskej šľachty. Najbohatší z nich neváhali v snahe o vyrovnanie sa cárovi zaplatiť ich krajanovi (dielňu mala rodina Carla Petera Fabergé – Karla Petra Gustavoviča Faberže situovanú v Petrohrade) za precízne vyhotovené umelecké skvosty hriešne veľké sumy.

Osud však nebol značke Fabergé naklonený večne. Po revolúcii v roku 1917 a nástupe komunistov nebolo pre koho vyrábať a tak sa firma postupne odovzdávaná z jedných vlastníckych rúk do druhých, dočkala v 20. storočí aj potupného spájania jej produktov s parfumami alebo kolínskymi vodami. Z častých zmien majiteľov ale nakoniec Fabergé aj niečo získal. A nebolo to málo. Po roku 2013, kedy sa tápajúcej firmy ujala londýnska ťažiarska spoločnosť Gemfields, sa Fabergé opäť postavil na nohy. A vyzerá to tak, že na opätovnom získaní zašlej slávy pracuje viac než intenzívne.

Vlani Fabergé debutoval s dvomi modelmi hodiniek. Prvým z nich bol pánsky tourbillon, ktorý si nechali navrhnúť a vyrobiť odborníkmi na komplikácie z ateliérov Renaud & Papi (dcérska spoločnosť značky Audemars Piguet). Druhé hodinky boli určené ženám. Model so skáčucimi hodinami Lady Compliquée Peacock mal vejárovité retrográdne minúty spracované do tvaru pávieho chvosta. Kaliber pre dámsky časomer bol dôkazom konštrukčnej zdatnosti štúdií Aganhor. Tí istí fachmani majú na svedomí aj pohonnú jednotku spolušampióna tohtoročného udeľovania cien GPHG Visionnaire DTZ.

Časomer Fabergé Visionnaire DTZ sa vyznačuje okrúhlym púzdrom z 18-karátového zlata a titánu. V stavbe telo hodiniek s priemerom 43 mm sa zlato objavuje na okruží a zadnom viečku. Titán upravený čiernym povlakom DLC svoj výskyt obmedzil na stredné partie a úchyty remienka.

Zatiaľ čo púzdro je pomerne jednoduché, číselník – hoci sa to nie veľmi zdá – je zložitejší a vizuálne presvedčivý. Jeho stredu dominuje kupola vyčlenená pre druhé časové pásmo, ktorá je obohnaná priehľadným zafírovým prstencom s aplikovanými arabskými markermi hodín. Tesne pod ním sa nachádza jedna z mnohých hodinárskych perál najlepších hodiniek roka – zo strany ciferníka viditeľný rotor. K nemu sa ešte dostaneme.

Tvár modelu Visionnaire DTZ (skratka Double Time Zone, tj. duálny čas) je nezameniteľná, lákavá a moderná. Detailnosť sa jej síce nedá uprieť, no s niekdajšou tvorbou značky Fabergé je absolútne nezlučiteľná. Ruský klenotnícky majster bol zástancom bohato dekorovaných predmetov, na ktorých jas zlata a hustých gilošových vzorov vynikal na smaltovanom podklade sýtych farieb. Cieľom ale nebolo poslať na trh hodinky spracované podľa historických diel, ale hodinky, ktorých vzhľad bude korešpondovať, no za žiadnych okolností zatieňovať zložitosťou ich kaliber.

Mechanizmus s názvom AGH 6924 bol vyvinutý ženevskými špecialistami na komplikácie Agenhor, na čele s Jeanom-Marcom Wiederrechtom. Hoci jeho meno nie je mimo kruhov znalcov veľmi známe, tento talentovaný pán patrí k súčasnej hodinárskej špičke vo Švajčiarsku. Jeho podpis nesú strojčeky použité v modeloch Slim d’Hermes (večný kalendár), podmanivých repetíciách od Van Cleef & Arpels či sci-fi kreácii HM3 od manufaktúry MB&F.

Aby sme sa vrátili k strojčeku, ako prvé spomenieme, že je inovatívny hneď trikrát. Prvým originálnym riešením je koncepcia komplikácie druhého časového pásma so skáčucimi hodinami. Ručička esenciálnej cestovateľskej funkcie krúži po 24-hodinovej stupnici, čím odpadla potreba zabudovania indikátora dňa a noci. Zobrazenie miestneho času má v správe konvenčná ručička; domácu časovú zónu obhospodaruje číselný ukazovateľ umiestnený uprostred centrálnej kupoly.

Obsluha druhého časového pásma prebieha cez dostatočne rozmerné bočné tlačidlo na pozícii desiatej hodiny. Podobne ako je ergonomicky dotiahnuté dôsledné oddelenie indikátora domáceho (vzdialeného) času od zvyšku ciferníka, tak bola inžiniermi venovaná pozornosť manipulácii s ním.

Dizajn skáčucich hodín má svoj pôvod v dômyselnej konštrukcii kalibru. Prístup štúdií Agenhor je obyčajne nadmieru kreatívny a neraz až poetický. Inak tomu nie je ani v prípade strojčeka AGH 6924. Ak ste si doteraz mysleli, že cez otvor uprostred kupoly vidno disk hodín umiestnený pod ciferníkom, vyvedieme vás z omylu. Všimnite si čierny prerezaný kotúč s číslami hodín na zadnej strane kalibru. Áno, je to ten istý kotúč, na ktorý upierate zrak pri odčítaní domáceho času. Pridaním niekoľkonásobne zväčšujúceho skla nad kupolu vznikla ilúzia, v ktorej sa disk hodín nachádza v jednej rovine s ciferníkom. Na výrobu tejto súčiastky použil Agenhor fotolitografickú technológiu UV-LIGA, pomocou ktorej – okrem iného – vznikajú miniatúrne elektronické obvody.

Druhým pozoruhodným znakom strojčeka je neviditeľný rotor. Už sme spomenuli, že leží pod ciferníkom, presnejšie pod prstencom s hodinovými markermi. Radi by sme vám poskytli viac informácií, písaných alebo obrazových, no postriebrené teleso rotora s radiálnym vzorom je tak nenápadné, že sa vraj pripomenie iba vtedy, keď je uvedené do pohybu.

Za technickými parametrami pohonnej jednotky nijako nezaostáva ani jej štýl. Strojček je atraktívny, avšak nie tradičným spôsobom, aký preferujú hodinári Dufour či Voutilainen, ale súčasnou, vysoko modernou a zároveň zložitou estetikou. Dokončovanie povrchov je opatrné, skôr striedmejšie, ale zato perfekcionistické. Pripomína nám nekričiacu pedantnosť manufaktúr Chopard alebo Roger Dubuis, na kalibroch ktorých sa pravidelne vyskytuje punc Ženevskej pečate.

Viacero mostíkov zakrývajúcich útroby strojčeka má prerezané otvory odhaľujúce zdupľované súkolia, z ktorých jedno prislúcha hlavnému času a druhé druhému časovému pásmu. Identicky je pohľadom vystavená aj zotrvačka so zámkom regulácie. Nebyť kruhových apertúr, ostala by od vonkajšieho sveta úplne oddelená stenou mostíka.

Osobitnej pozornosti je hodná páka zabezpečujúca pohyb skáčucich hodín. Opäť je iba čiastočne priznaná, ale aj to málo, čo z nej môžeme zhliadnuť, stojí za to. Je čierna, skeletonizovaná (znova vďaka UV-LIGA) a pripomína pre Fabergého repertoár typického páva. Naopak, hriadeľ v tvare slimačej ulity s prerezanými motívom pšeničných klasov, ktorý riadi jej chod, je zakrytý kompletne. Našťastie, fotografie oboch týchto komponentov sú na internete k dispozícii, takže si môžete ľahšie predstaviť, ako sa pri ich vzájomnej spolupráci „páv kŕmi zrnom“.

Pokusov o resuscitáciu značky Fabergé bolo niekoľko, ale uznajte, mohli skončiť happyendom s low-endovými strojčekmi? Model Fabergé Visionnaire DTZ je prelomový a čo je ešte lepšie, je technicky dokonalý. To dáva nádej, že nová etapa v existencii má nakročené k lepším zajtrajškom. Samozrejme, garantované nie je nič, no povedzte, mohol byť nový štart triumfálnejší? A cena? Presne 33591 eur.

Zdroj: Fabergé, Agenhor, Quillandpad.com